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☆R246 ラップ研磨ボールデフプレート☆ 1,260yen

ミニッツのボールデフに使用可能なデフプレートですが、これは「ラップ研磨」という加工が

施されています。

簡単に言えば鏡面研磨が施されたもので、正確に伝えるならば「ラッピング研磨」でしょう。

デフォルトとどれだけ違うかというと、、

上の2個がデフォルトのデフプレート。使用していたのでボールが当たっていた部分は

筋が入っています。

そして下の2個が今回のラップ研磨デフプレート。指紋を拭いたらせっかくの鏡面にちょっと

キズが付いてしまいました・・・！(°△°;;;)

しかし、表面の鏡面具合は一目瞭然！

交換は簡単♪ バラして付け替えるだけ！

デフのメンテナンスついでにぜひどうぞ(^▽^)v

組み上がってしまうと、あまり分からないのが悲しいところ・・・(泣)

もう、自慢しない限り全くわかりません(笑)

そして気になる走行インプレッションですが、表参道のコースで言うとバンクを抜けた後の

S字コーナー部分でよりなめらかに車が動くようになった印象を持ちました！

組み替え時にデフグリスを充填しているので、しばらく走行して落ち着くとまた走りやすくなり

そうです(^▽^)

タイトなコーナーがたくさんあるコースなんかでは、より効果を体感できそうですね！

価格は1,260yenとちょっとお高めですが、初回入荷数は少ないので気になる方は

即ゲットしてお試しどうぞ！！

画像左が「サークリップ」、右はデフォルトのCリングです。

取り付け部はキングピン上部で、

純正のCリングを外して、、

このように取り替えるだけ！！交換は超！簡単です。

メリットは、メンテナンス時の作業性アップ！取り外し、取り付けの際に指をかける事ができる為

スムーズに作業を行えます！はっきり言って、メチャメチャ便利です(^▽^)v

続いて、スプリングスペーサー

厚みの異なる4種類が付属していて、こちらも持ち手があって作業しやすい形状です。

このように、ダンパーに取り付けてサスのテンションを変える事ができます！

コースや自分の感覚に合わせてセッティングしてみてください(^_^)

そして最後にリヤサススペーサー

一番左がデフォルト、真ん中と右が今回のキット内容です。

真ん中はMM/LM用でデフォルトよりも短い所にロールポイントがあり、サスプレートの

動きがしなやかになりそうです♪

右はRM/HM用でデフォルトより長い所にロールポイントがあり、サスプレートの余分な動きを

抑制し、ビシッと車体を抑えてくれそうです(^_^)v

このスペーサーはまだ試していないので想像の感想になってしまいましたが、なんとなくでも

挙動をイメージしていただければこれ幸いm(__)m 近日中に試してみたいと思います！

これらが全て入ってお値段なんと「630yen」！！！

便利でセッティングの幅も広げられるのになんてリーズナブルなんでしょうか！！？

あまり目立たないながらもワクワクするこのパーツ！是非みなさんもお試しどうぞ〜(^▽^)

ミラー裏面です。キットのメタルインレットの横幅をおよそ0.5mm程度カットして貼りました。

持ち手の為に開けた穴は隠れ、綺麗なミラーパーツを作る事ができました(^_^)v

ライトのクリアパーツですが、実車は周りにミラーシールが貼られていてライト部分だけが

クリアになっていますので、マスキングして塗装します。

一枚をライトの上から貼ったマスキングテープに大体のラインを描き、一度剥がして

フリーハンドで切り出します。その際、反転させたテープも一緒に切り出すと左右対称の

マスクを作る事ができます。

リヤウィンドウと同じシルバーを塗装後、マスクを剥がしてさらにクリアーでコートしました。

ここには、ラッカー系のクリアーを使用しています。

ここまで出来たら、いよいよボディの研ぎ出しと組み付けです！

前回の中研ぎ後、5回目のクリアーをかけました。光沢は出ていますが、

ちょっとボヤっとしていて塗装面が平滑では無い為、再びペーパーヤスリで水研ぎを行います。

1回多くクリアーがかかっているものの、エッジに注意してペーパーヤスリをかけて

平滑にしていきます。

ボディ全体がこのような状態になったらいよいよ研ぎ出しです。

左：フィニッシャーズのコンパウンド「ミクロ」(極細)

中；フィニッシャーズのコンパウンド「ファイン」(細目)

右：ハセガワのセラミックコンパウンド(極細)

用意したのはこの3つですが、ほぼ「ファイン」と「セラミックコンパウンド」を使用しました。

青い布はハセガワの「ポリッシングクロス」です。目が細かくキズを付ける事なく表面を

磨く事ができます。まずはクロスに「ファイン」を付けて磨いていきます。

細目の「ファイン」でもご覧の通り！ルーフに光沢が戻りました！

研ぎ出し中の注意点は、磨いている最中に「キュッキュッ」と言い出したらコンパウンドが

切れたというお知らせなので、すぐにクロスにコンパウンドを追加しましょう。

ファインで一通り磨いたら、この次は同様にセラミックコンパウンドで鏡面に仕上げていきます。

ボディとウイング、グリルを研ぎ出しして遂に組み付けの準備が整いました！

接着にはエポキシ樹脂系2液混合タイプを使用します。

これは「エポクリアー」という名称で約5分硬化の物。

使用方法はA剤、B剤を1:1で混ぜ合わせてから任意の部分に塗っていきます。

他にも1分硬化型や3分、10分以上〜と色々あるのですが、この「エポクリアー」は

経年劣化による「黄ばみ」がほぼありません。透明度とその持続力が高くクリアーパーツの

接着には重宝します。場所や素材に合わせて使い分けましょう(^_^)

他には瞬間接着剤、プラモデル用接着剤を場所に応じて使い分けたり併用したりします。

さて、約1ヶ月に渡ってレポートしてきたこの塗装ブログ(コンプレッサー編)も遂に完成の時です！

お店でたくさんの方に励ましの言葉をいただいたお陰で、無事に完成させる事ができました！

声をかけていただいたみなさん、どうもありがとうございました(^▽^)

明日、お店に持って行きますのでぜひ見に来てくださいm(__)m

では、一足お先に「完成！！」デス！！

この次は、ご要望の多かった「缶スプレー編」をやってみたいと思いますので、

また次回もお付き合いよろしくお願いします(^▽^)

ミニッツの1つ新しい楽しみ方「ホワイトボディの塗装」是非みなさんも楽しんでみてください！ 

ちょっと細かい作業の続きですが、グリルのエンブレムはラッカーのシルバーで筆塗りです。

実は筆塗りは苦手です。。。

シルバーが乾いたらエナメルのクリアーレッドで「R」のエンブレムの内側だけ塗ります。

はみ出してもエナメルシンナーで拭き取ればOKです。

リヤのエンブレムはフロントと同じシルバーをエアブラシで塗装。

その後、同じ様にエナメルで塗り分けます。「NISSAN」ロゴはデカールです。

これで、一通り小物の塗装も完了！！！一段落ってところですが、、

ここまできたら遂にみなさんお待ちかね！クリアーの登場です！！

いつも使っているクリアーはフィニッシャーズの「ウレタンクリアーGP1」

主材、硬化剤からなる2液混合性のクリアーです。希釈には専用のシンナーが付属します。

このGP1は研ぎ出しが可能なタイプで、実質3日で完全硬化します。より硬度のあるGP2も

出ていますが、硬すぎて研ぎ出しは不可能に近いので吹きっぱなしに適しています、が！

GP2を使う場合は完全にホコリをシャットアウト！しないといけません。また、下地段階から

光沢が得られるよう処理しておかないと最終的に鏡面にできませんので、リスキーでもあります。

ちなみに、今回の予定ではこのクリアーを吹いた後に一度「中研ぎ」をして、さらにこのGP1を

吹いてフィニッシュにしたいと思っています。ボンネットのルーバーが多いので、研ぐのが

大変だろう。というところからの結論です。

大概目分量のワタクシもこればっかりは計りを使います。硬化しなかったら台無しなので。。

割合は主材10に対して硬化剤1、シンナーでの希釈は0〜3割です。

今回はシンナーを約2割程混ぜていて、合計で16gを調合しました。

(主材12g:硬化剤2g:シンナー2g)

本来なら硬化剤1.2gですが、この計りは整数しか計れないので2g入れています。

硬化剤が多い分には経験上硬化しているので大丈夫なはずです。

これはクリアーを吹く前の段階。つまりは、今まで掲載してきた状態です。

エアブラシを準備して、まずはクリアー1回目！表面はザラザラ。エア圧は約2kgf/㎠です。

クリアー2回目！よりザラザラに！でも心配ないです。

これが「なじみ吹き」という作業で、後の厚吹きにデカールが耐えられるよう、

少しずつクリアーをデカールにかけ、デカールを保護してあげます。

いきなり厚吹きすると、デカールが「え！ちょっと待ってよ！聞いてないって！」と動揺し、

クリアーの強い溶剤に負けて縮んだり割れたりしてしまいます。

そうならない為にまずは少し遠目からクリアーを少しずつかけてあげるのです。

クリアー3回目！少しずつエアブラシを近づけていき、さらに多めにクリアーをかけていきます。

さっきとは違い、ツヤが出始めてきました！

クリアー4回目！ルーフはまだツヤが少ないですが、フロントフェンダーなどは

この状態でもかなりのツヤがでてきました。

このように段階を踏んで徐々にボディにかかるクリアーの量を増やしていけば、

簡単に光沢のあるボディに変化していきます！

大層時間がかかっていそうですが、なじみ吹きから3、4回目の本吹きまでは30分くらいしか

かかっていないと思います。準備してしまえばサクサク進みます！

ここまで来たらひとまず硬化待ち！予想では約1日半くらいで中研ぎできるようになると

思いますので、次回はクリアー硬化後に中研ぎ→今一度のクリアーといきたいと思います(^_^)

完成までもう少し！ではまた次回〜♪おやすみなさい(-△-)Zzzzz

まず、用意したのはこのデカール。タミヤのザナヴィGT-R用です。

右下の小さなやつは金属で再現されたメタルインレットというレタリング。

このデカール達の為だけにキットを買いました(-_-)まぁ、いずれ買おうと思ってたから。。。

これが家に届くのを待っていたのでクリアーまで進まなかったんです・・・

必要なメタルインレットを切り出し、台紙から剥がしたら任意の場所にあてがいます。

レタリングですから、この保護シートの上から先の丸いスパチュラなどでぐりぐりと密着させます。

そして保護シートを剥がせばご覧のとおり！デカールでは再現できないメッキの

エンブレムが再現できます！ちなみに、フロントとリヤはキット付属のものを使用します。

(フロントはグリルにモールドされています)

なぜなら、このメタルインレットより立体的だから。フロントとリヤは塗装で塗り分けます。

その後メタルインレットの上に「R」の赤いデカールを貼れば、

だれもが知っている「GT-R」のエンブレムの出来上がり！！

あと実車はアウトレットになっているフェンダーの横ですが、スペースが空いているのと

タミヤのデカールに「KYOSHO」ロゴがいい大きさで入っていたので入れてみました(^_^)

さて、次は「リタッチ」という作業。

緑丸でかこった部分、分かりますか？アウトレットの段差により、デカールがなじみきれず

亀裂が入ってしまいました。。早く密着させたくて蒸しタオルを強引に押し付けた結果です(-_-;)

やはり焦ってはいけませんねぇ。。

亀裂が入ってしまった部分に極細加工した筆でホワイトを塗っていきます。

すると・・・

なにも無かったかのごとく！あたかもデカールがしっかり馴染んだかのように

亀裂部分を隠す事ができました(^_^)

続いてグリル。グリルの下半分はメッキ加工が施されていますので、塗り分ける為に

マスキングします。細いマスキングテープでラインをなぞっていってもいいのですが、

面倒だったので一発勝負で切り出します。全面にマスキングテープを貼り、下部のディティールに

沿って爪楊枝などでしっかり密着させます。そしてディティールに沿ってナイフで切るのですが

失敗するとキズが付いて台無しになってしまうので、息を止めて一発で切ります。

メッキを塗装で再現するのは不可能なので、明るいシルバーを吹きます。

マスキングを剥がせばご覧のとおり(^_^)綺麗に塗り分けられました！

そして今日のネタの最後！ミラーです。

ミラーは軟質素材で塗装は厄介です。あげくに小さいので持ち手がありません(-△-;;)

さて、どうしよう・・・

ミラー面はタミヤのキットにメタルインレットが付属しているのでこれを使おう！！

最後に貼ってしまえば穴なんてわからない！！スケールは違えどサイズはちょうど良さそう♪

というわけでミラー面に迷わず穴を開けます。0.5mmで穴を開けて、ミニッツのアンテナを

使用した持ち手を作ります。

こうすると塗りやすいですね！

シンナーで軽く拭いて脱脂した後、サフ→黒→黒鉄色→カーボン塗装と行います。(画像は黒の時)

前回ご紹介したカーボン塗装を施し、側面にデカールを貼ってミラーがほぼ完成！！

イイ感じです(^▽^)♪

これでほとんどのパーツの塗装が終わり、クリアーの準備が整いつつあります(^_^)v

後はエンブレムやマフラーなども残っていますが、次回はその辺をやりつつ

遂にクリアーに取りかかりたいと思います！

天気の回復を待つべし！！では次回もお楽しみに〜〜 v(^▽^)v